Совсем недавно в индии запретили курить, и вся страна теперь жует табак
Законы физики в Индии вывернуты чудесным образом -- по улицам Дели все мчатся неутомимо и быстро, но… с маленькой скоростью -- километров 20--30 в час. Зазора между измятыми исцарапанными боками машин почти нет. В щели с шестилапой прыткостью таракашек прошмыгивают крошки-мопеды, дырчики, жужики. Втискиваются нахальные моторикши. Мы простояли бы, наверное, целый день, оглушенные симфонией гудков, клаксонов и велосипедных звонков, если бы не индийский гид Рома. «Идите медленно», -- сказал он и первым нырнул в кишащий поток…
Старый Дели -- это кухня коммунальной квартиры, где пару миллионов человек разом ищут запропастившийся ершик
Оказалось, если идти медленно, прямо и уверенно, не дергаться, не психовать и покориться судьбе, тебя объедут, обтекут, обминут -- и ты, как чудесный богатырь, вынырнешь на другой стороне дороги живым и невредимым. Хотя мелкие аварии случаются тут на каждом шагу -- стукнулись, почесали затылки и разъехались. Индийцы не делают культа из машин: едет -- и на том спасибо. Местный средний класс снует на «Сузуки--марути» -- жестянке с кондиционером, размерами сходной с баночкой шпрот. Наружность у машинок боевая, истерзанная вмятинами от нерасторопных рикш, велосипедистов и прохожих. Новые автомобили в Индии недешевы. Самая примитивная «Марути» с микроскопическим литровым движком стоит тысяч семь долларов (японская компания «Сузуки» построила здесь свой завод, и 70 процентов производимых в стране малолитражек приходится на долю «Марути»).
Вообще, это заблуждение, что в Индии все дешевое. Наш гид Рома снимает в не самом престижном районе Дели комнатенку в коммуналке, больше похожую на камеру-одиночку. Вместо кондиционера в ней вентилятор, норовящий срубить вам голову или хотя бы срезать ухо. Рома платит за эти «хоромы» семьдесят долларов в месяц. Трехкомнатная квартирка его мечты стоит тысяч пятьдесят, двухэтажный коттеджик -- уже сто пятьдесят тысяч. Продукты тоже покусываются -- за килограмм легендарного манго, который наш турист тянет в Киев лукошками, просят две-три гривни. А в этом манго, честно говоря, одни кости. С алкоголем и вовсе беда. Самое дешевое «питье» -- бутылка местного (хотя и весьма приличного на вкус) виски мы раздобыли за десять долларов. Продается оно в редких спецточках, имеющих лицензию. Вечером винно-водочный прилавок штурмует орава жаждущих поправить здоровье индийских мужиков. Продавец бросает бутылки, как гранаты, но толпа не уменьшается…
Да, дешевеет доллар. Какая-то моторикша -- мучительная помесь мопеда и мусорного бака, куда европейцев залазит человека три, а местных до двух десятков, -- стоит в Индии три тысячи зеленых. Правда, хватает ее лет на пятнадцать, а то и на все двадцать. Климат в Индии сухой, жаркий (в июне температура стояла на уровне 45 градусов), и кузова здесь почти не ржавеют. Как не гниют деревянная начинка домов старого Дели (кажется, здешние, удивительные по архитектурной изощренности трущобы в три-четыре этажа не ремонтировались и не мылись несколько веков), электропроводка (кабели свисают со стен, словно лианы). Но дома -- это бутафория. Жизнь в старом Дели -- историческом центре столицы -- протекает на улице. Оттого индийцы и самый счастливый в мире народ -- где ни присядешь, непременно попадешь в центр вселенной.
Старый Дели -- это кухня коммуналки, где пару миллионов человек разом ищут запропастившийся ершик. Сто тысяч занимаются этим в метре от тебя. У белого человека, занырнувшего в джунгли старого Дели, наступает тихий экстаз, потом полная расфокусировка, блаженная отключка и, наконец, саморастворение -- психика здесь чистится лучше, чем пылесосом. Вокруг вращается карусель мироздания: здесь рожают детей, моют в кране черные пятки, бреют перед осколком зеркальца сухие и колючие, как репейник, лица. В древних чайничках кипит пряный и густой, словно смола, кофе. На брызжущих жиром жаровнях одуряюще благоухают пончики и сладкие вензельки. В узких щелях между домами молодежь гоняет в крокет -- национальную индийскую игру, своими правилами напоминающую спокойный и размеренный бейсбол. По выходным на стадионах и пустырях собирается тьма крокетчиков. Лоточники вовсю продают крокетные биты. В забегаловках официанты, прильнув к телевизору, наблюдают матч века -- крокетная сборная Индии против Австралии.
Туалеты в Индии есть. Их немало
Объехать все делийские достопримечательности за день-два невозможно. Чудеса света прячутся за каждым углом. В храмах хочется провести остаток жизни, не сводя осоловевших глаз со статуй богов -- бывших инопланетян, спустившихся с неба и временно впавших в летаргический сон. Вырваться из гипноза их неземных глаз может лишь одна мысль: а где собственно… Туристы очень любят рассказывать страшные истории об индийских туалетах. Все это, конечно, подлая неправда. Туалеты в Индии есть. Их немало. Они чистые и почти в каждом у двери вам улыбается маленький индийский мужичонка. Чтобы белый сагиб не марал пальчиков, он сам откроет краник с водой, подаст салфеточку и будет смиренно ожидать награды -- мелкой монетки. Не возбраняется также справить малую нужду на улице. Но не везде. С одной стороны улицы, ведущей к отелю, была мусорка, с другой -- свалка. Сказав «момент, сэр», мой рикша выбрал именно свалку, я же пристроился к мусорке. Заметив это, индиец всполошился, показывая жестами, что с той стороны «этого делать никак нельзя». Оказалось, другая сторона была предназначена для женщин и отправление там нужды мужчиной -- поступок откровенно безнравственный. Есть на индийских улицах и маленькие уютные писсуарчики для прохожих. И хотя они открыты для всеобщего обозрения, неприятного запаха не издают. На почти 50-градусной жаре любая влага улетучивается бесследно. Индийцы гуманный народ -- почему человек обязан терпеть и страдать, если ему приспичило?! Иное дело -- сигареты. Пару месяцев назад в Индии запретили курить на улицах. Штраф -- десять долларов. После запрета курение стало чрезвычайно модным среди детворы -- но курят мало, сигареты дорогие. И вообще, курить на жаре тяжело. Приятнее жевать табак, который продается в пакетиках вроде презервативных, и все лавочки Индии увешаны блестящими гирляндами из фольги. Жевательный табак обожают рикши -- он надолго снимает сон и придает силы.
Еще одна неправда про индийские отели. В Киеве знакомые стращали: мол, там с отелями полная неразбериха. «Пять звездочек» в Индии это не те самые европейские «пять звездочек»: в номерах ползают жуки и сороконожки… На самом деле в Индии есть замечательная сеть гостиниц «Тадж» -- гостиницы суперлюксовые, оборудованные на уровне дворцов. Некоторые из них раньше и в самом деле были дворцами. В Джайпуре, городе ювелиров, нас поселили в «Рамба-паласе», бывшей резиденции раджы. «Рамба» -- это индийский Петергоф: павлины, фонтаны, хрусталь и мрамор. Бесшумно снующие слуги. Розы и фрукты в номерах. По дворцу водят туристов, объясняя, мол, ведите себя потише, здесь до сих пор проживают члены сиятельного семейства. При этом группа, разинув рты, глядит на вас -- шлепающего в шелковом халатике на завтрак. Халатик, кстати, тоже из номера…
Вопрос, занимающий каждого белого человека, первый раз приехавшего в Индию: что будет, если я убью и зажарю священную корову? Гиды в ответ тактично отводили глаза: «Корова ничейная, бродит по улице, хозяев у нее нет, и если вам не нравится завтрак в гостинице, можете ее покушать. А у нас коров кушать не привыкли. У вас же не едят бродячих собак?» Приятно, что современные индийцы так цивилизованны. Ведь, согласно преданиям, обидевший корову должен отведать четыре ее продукта -- мясо, молоко и два других гораздо менее приятных. А потом, падая и поднимаясь, «меряя своим телом дорогу», добраться до ближайшего храма и заказать в честь убиенного животного пуджу -- по-нашему, богослужение.
Коров подкармливают добрые люди -- совсем как у нас голубей, собак или кошек. В основном бросают им мусор в пакетах, и коровы медленно пережевывают целлофановые кульки с помоями. Конкуренты священных животных -- необыкновенно шустрые и деловые кабанчики, которых индийцы называют городскими охранниками. Кабанчики суетятся даже в зенит солнцепека, когда собаки валяются в тенечке совершенными трупами, а велорикши спят, не вставая с велосипедов, откинувшись назад и забросив ноги на руль.
-- Летом никто не хочет работать, -- посетовал Рома, -- хочу сделать в своей комнате ремонт, мастера не приходят…
-- Платить надо нормально, -- перебил его сикх по имени Оман, -- и будут бегать как ужаленные.
Сикх Оман живет в… Белой Церкви у тещи! В Индию прилетел проведать маму с папой, подкормиться и набрать вещей для сынишки. Сикхи -- суровый и воинственный народ. Ходят в чалме, с черной бородой и кинжалом. Обижать сикхов опасно -- это они убили Индиру Ганди. Но старый мир рушится. «Родычи» из Белой упросили Омана венчаться. И вот потомок одной из самых древних военных династий штата Пенджаб крещен под именем Коля. Дома отнеслись к этому нормально -- в Индии сейчас к религии относятся благодушно: были бы деньги, а главное -- семья. Ведь с невестами в стране напряженка. Не успел вовремя жениться -- можешь остаться бобылем на всю жизнь. Как, например, наш гид Рома, очень по этому поводу переживающий. Приличная девушка на улице знакомиться не станет -- нравы здесь строгие. Проституция запрещена. В нищих кварталах с этим делом проблемы, конечно, нет. Не страдает и элита -- у них свои закрытые клубы. А вот образованный «середнячок» мучается. Роме обещали «подобрать что-то» в деревне, откуда родом его родители: но провинциалку образованному человеку брать не хочется. Зато индийская невеста дается почти с пожизненной гарантией: мужа она не бросит никогда. Когда мужики-работяги роют траншею, бабы в красивых шелковых сари сидят рядом, помогают ворочать камни, а если мужья выбиваются из сил, сами хватаются за лопаты.
Посмотреть Тадж-Махал приходит много нежно обнявшихся индийских мужчин
Стандартный туристический маршрут для прилетевших в Индию впервые называется «Золотым треугольником». В него входит посещение нескольких древних городов (Джайпура и Агры), расположенных в паре сотен километров от Дели. Гвоздь программы в Джайпуре -- поездка на слонах в фантастической красоты древний замок, построенный в горах. Индийские слоны -- маленькие и немного несчастные. Детишки моют их в мутном озерце, а погонщики жестоко лупят по твердому лбу коротеньким железным багром. Слонов, груженных туристами, преследуют торговцы куклами. С баскетбольной меткостью они забрасывают свой товарец в корзину на спине слона, требуя взамен денег. Кукол следует отшвыривать подальше, желательно в пропасть, иначе экскурсия будет испорчена.
В Агре вам первым делом покажут символ Индии Тадж-Махал. Красавец храм из белоснежного мрамора -- на самом деле мусульманская усыпальница. История ее поучительна. Построил усыпальницу местный раджа в память о любимой жене, попросившей его перед смертью сделать что-то особенное. Но насладиться своим творением раджа толком не успел. Его детишки засадили папу в тюрьму за тотальное разбазаривание государственных средств. Посмотреть на дивную красоту Таджа съезжаются семьи из всей страны. В парке много симпатичных молодых ребят -- взявшихся за руки и даже обнявшихся. «Да, гомиков и в Индии хватает», -- решаем мы, но Рома убеждает, что мужские объятия традиционны для Индии -- верные друзья или братья гуляют, взявшись за руки, словно влюбленные. Проистекает эта тенденция от тонкой душевной и эмоциональной организации индийцев.
Нестареющие мраморные стены Таджа сверху донизу (а высота мечети метров семьдесят с лишком) инкрустированы полудрагоценными каменьями. Многие пробуют выковырять камешки на память. Решившимся на акт вандализма советуем соблюдать осторожность -- сзади вашу сумочку могут расковырять уже храмовые воришки…
Редакция благодарит за помощь в организации поездки компанию «Аэросвит». Прямой рейс Киев--Дели -- это чудо. Шесть часов в салоне комфортабельного «Боинга» пробегают незаметно. Двухразовый ланч, пару фильмов -- и самолет уже идет на посадку. Мы также приносим благодарность туристической компании «Топ-Тур»…
1067Читайте нас в Facebook
