Сигареты на кубе по карточкам продаются только тем, кто… Родился до революции
Минимальная заработная плата у кубинцев — около 10 евро в месяц, максимальная — около 25
Тут и там на улицах кубинских городов можно увидеть такую картину: на длинной веревке с балконов и из окон верхних этажей домов спускают сумку, которую внизу снимает так называемый месахеро — человек, который ходит за покупками для других. Такой обычай существует не только потому, что в стране, расположенной в тропике Рака, влажно и жарко, лестницы в домах очень круты и лишний раз бегать на улицу просто лень, но и из-за того, что работающему кубинцу некогда выстаивать очереди для отоваривания своих карточек. Вот и стоят в них месахеро, получающие от клиентов за свои услуги небольшую мзду, а от государства — лицензии на такого рода деятельность.
Минимальная заработная плата на Кубе — около 10 евро в месяц (в переводе на кубинские песо), максимальная — около 25. Месячный пакет продуктов и предметов гигиены и санитарии, который можно получить по карточке, стоит около 4 евро — сущие копейки. Кубинец имеет возможность купить по карточке (в месяц!) 8 яиц, пол-литра растительного масла, по полкило рыбы, курятины и смешанного фарша из сои и свинины, тюбик зубной пасты. Раз в два месяца выдается по куску туалетного и хозяйственного мыла, раз в три — литр жидкости для мытья посуды. Пакет гигиенических прокладок женщинам достается раз в 45 дней. Кстати, курево дают только тем, кто родился до революции, — горбатого-де могила исправит. Дети же революции, по задумке властей, должны вести здоровый образ жизни. Впрочем, эта проблема легко решаема в стране, где табак растет даже в городе. Молоко полагается только детям до 7 лет. Остальные могут купить молочные продукты «за евро», вернее за куки, так называемые конвертируемые песо. Года полтора назад после очередного антикубинского заявления Буша Фидель запретил в своей стране свободное хождение доллара. И теперь все мировые конвертируемые валюты здесь свободно меняют на куки и только доллары — с удержанием 20 процентов. Один кук приблизительно равен одному евро.
На Кубе корова почти такое же священное животное, как в Индии. Буренки имеют паспорта, все пересчитаны, а за убийство рогатой скотины наступает уголовная ответственность. Говядины в продаже почти нет, поголовья коров для этого недостаточно. Но старые аристократические семьи не представляют себе выходных без говядины и покупают ее за любые деньги. За куки на Кубе можно купить многое, по крайней мере основные продукты. Например, литр молока — за 1,75, кило говяжьей вырезки — за 15, йогурт — за 0,5 кука.
Кое-что можно купить и за кубинские неконвертируемые песо. Жирную свинину, фрукты, яйца, пару видов печенья, мороженое, прохладительные напитки, газету «Гранма», из которой можно узнать, что думает кубинское руководство о планах американского империализма и как на современном этапе развития оно собирается еще больше улучшить жизнь народа. Правда, если десяток яиц, продаваемых по карточке, стоит полкука, в свободной продаже те же 10 яиц можно купить уже за 2 кука. Зато квартплата здесь символическая, а образование и здравоохранение абсолютно бесплатные.
Коллекционеры мечтают о старых американских автомобилях, обслуживающих на острове туристов
Помнится, где-то к 70-й годовщине советской власти мы тоже имели в чем-то схожую картину. Но если в Советском Союзе пустые прилавки объяснялись то неурожаем, то слишком хорошим урожаем (больше убрали — больше сгноили), то у Кубы объяснением всех проблем служит многолетняя экономическая блокада, фактически война, объявленная островному государству Соединенными Штатами. Впрочем, многие кубинцы карточной системой даже довольны — ведь можно, совершенно не работая, иметь прожиточный минимум. А если к этому еще удастся выпросить у туриста «уна доллар», жизнь таких «трудяг» и вовсе удается.
Туризм сейчас — ведущая отрасль на Кубе. В аэропорту всемирно известного курорта Варадеро каждые 12 минут приземляется самолет. Искушенным туристам надоели египты и турции, захотелось экзотики, круто замешенной на социализме и чувственности. И если в прошлом году бюджет Кубы получил от туристической отрасли 4 миллиарда долларов, в нынешнем ожидают уже
6 миллиардов. Правда, один из гидов, который водит туристов по старой Гаване, признанной ЮНЕСКО достоянием человечества, жаловался: «Я им — о стилях, истории, обычаях. А они хотят, чтобы им показывали приметы социализма, да интересуются, как заполучить местных красоток». Забота о туристе — на Кубе дело государственной важности. Так, личным распоряжением Фиделя на улицах, в барах, ресторанах, гостиницах играют только первоклассные музыканты. Многие из них — победители международных конкурсов, все имеют собственные диски и часто предлагают их туристам. Поэтому, услышав в очередной раз звуки «Гвантанамеры» или «Комманданте Че», снова и снова застываешь, чтобы дослушать. Все кубинцы от природы очень музыкальны — услыхав даже издалека звуки румбы, самбы или сальсы, тут же начинают танцевать и петь. Настоящим же музыкантом считается тот, кто играет на всех инструментах.
Для обслуживания туристов на острове предназначены лучшие автомобили со специальными, туристскими, номерами — дорожный патруль их даже не останавливает, как своих, по несерьезным поводам. Говорят, коллекционеры антиквар-ных автомобилей в США спят и видят, как бы дорваться до шикарных дореволюционных американских кабриолетов, «шевроле», «понтиаков», «роллс-ройсов». Сверкающих хромом и отполированными розовыми, желтыми, молочно-белыми боками. На Кубе эти прекрасно сохранившиеся молодящиеся «старушки» возят визжащих от восторга туристов, в самих же Штатах такие авто давно раритет. Наравне с ними влажный тропический воздух рассекают современные «рено», «пежо», «шкоды», «мерсы». Кубинцы передвигаются, в основном, на старых советских «волгах» и «жигулях». Предпочитают последние, потому что это единственная марка, к которой на острове в нужном количестве имеются запчасти. Освоившись, мы предпочитали передвигаться по растянутой на многие десятки километров Гаване именно на таком транспорте — это на порядок дешевле, а то и вообще бесплатно — подвезут из человеколюбия, несмотря на то, что литр бензина здесь стоит 95 центов. Кстати, купить машину в личную собственность на Кубе имеет право только иностранец. Объясняют, что так Фидель борется за экологию.
Не знаем, связано ли с борьбой за чистый воздух положение дел с общественным транспортом. Вряд ли. Вдоль улиц и проспектов Гаваны, на Малеконе (набережная, на которой сделано подавляющее большинство фотографий, украшающих туристические проспекты с Кубы) утром, днем и вечером толпы людей с переменным успехом пытаются остановить хоть какой-нибудь транспорт, чтобы добраться на работу, домой, по делам. Автобусы — единственный вид общественного транспорта — всегда забиты до предела (жители Украины хорошо знают, как это бывает). Правда, на Кубе нет метро, троллейбусов, маршруток. Если не считать таковыми переделанные из двух «жигулей» в одни длиннющие монстры с тремя рядами сидений, в которых развозят пассажиров.
Государство, как может, пытается урегулировать транспортную проблему, выдавая лицензию на особый вид деятельности — рассаживальщика пассажиров. Обычно рядом с толпой жаждущих втиснуться в какой-нибудь попутный транспорт стоит человек с повязкой. Он останавливает машины, следующие в нужную сторону. Если авто с госномером не остановится по такому требованию, его водителя потом ждут неприятные минуты объяснения — ссылки на спешку не принимаются, ведь считается, что подвезти человека — тоже дело государственной важности.
Проблемы с транспортом на Кубе возникли не вчера, хоть были здесь времена и покруче. После распада СССР, когда остров сняли с советской дотационной иглы, в стране объявили «особый период». И если до этого, буквально с первых дней победы революции 1959 года, в портах Кубы ежедневно разгружались корабли стран социалистического содружества, в начале 90-х положение враз изменилось и речь шла о выживании государства. Была парализована экономика, полностью стал транспорт. Специалисты, подготовкой которых революционеры так гордились, не могли добраться до мест работы. Им платили зарплату, переучивали на время, чтобы только не потерять. Потом Куба закупила у Китая миллион велосипедов, потихоньку начали решаться транспортные проблемы. И специалисты, не ушедшие, как у нас, торговать на рынки, вернулись на свои рабочие места.
Школьники и студенты учатся… по телевизору
В одном из ресторанчиков Варадеро мы услышали песню «И тогда комманданте сказал «хватит», вполне отражающую положение дел на Кубе. В песенке пелось о том, какой «бардак» происходил в стране, пока комманданте (так здесь называют Фиделя Кастро) это не надоело. Мнение комманданте по любому поводу известно каждому кубинцу, почти каждый вечер Фиделя можно видеть в телевизоре выступающим перед той или иной аудиторией, чаще молодежной. В одном из своих выступлений Фидель возмутился тем, что на здании представительства США (посольства этого государства на Кубе нет — ввиду отсутствия дипломатических отношений) пустили бегущую строку с цитатами из «Билля о правах» и риторическими вопросами типа «почему кубинцы не имеют права жить в гостиницах?». Комманданте назвал это вмешательством во внутренние дела Кубы и попыткой разорвать и без того сложные отношения. И уже через день после его выступления полтора миллиона кубинцев вышли на Малеконе и прошли маршем протеста против империалистов, лично Буша и попытки администрации США освободить от уголовной ответственности международного террориста Посаду Коррераса. Честно говоря, организация такой масштабной акции в столь сжатые сроки поразила даже нас, переживших «оранжевую» революцию. Но и на этом Фидель не остановился — когда мы покидали остров Свободы, через неделю после акции протеста, американское представительство полностью закрывали спешно возведенные стены, между которыми были развешаны 149 черных флагов с белыми звездами — по числу погибших в терактах кубинцев.
Многочисленные амиго и компаньеро, которые на Кубе появляются рядом с любым на миг остановившимся европейцем, не дожидаясь расспросов, то и дело спешат заверить, что у них самый лучший президент на свете. Вот только бы за границу выпустил. Но выпускают с трудом, разве что по работе или американской квоте — к родственникам. Знакомый бизнесмен рассказывал нам о свадьбе своего кубинского приятеля, на которой ему довелось погулять. Тот женился в четвертый раз и пожаловался бизнесмену, что вторая жена заболела и не смогла присутствовать на торжестве, в отличие от первой и третьей. «Люди подумают, что я нехороший человек, раз не дружу с бывшей женой», — сокрушался жених. Таковы кубинцы, превыше всего ценящие семейные узы.
Потому и кубинцы, живущие вне острова, в том числе на Майами, помогают своим родным всем, чем могут. В некоторые годы такая помощь достигала
3 миллиардов долларов. На выезд же к своим родственникам в США существует квота, размеры которой изменяются в зависимости от напряженности отношений между соседними государствами — наибольшая была при Клинтоне. Кстати, на гаванском кладбище имени Христофора Колумба есть могила чудотворной Алисии. Она всегда утопает в цветах. Считается, что Алисия помогает в исполнении самых заветных желаний. Но после того, как желание исполнится, человек должен сделать табличку со словами благодарности и поставить ее близ могилы. Табличек этих на кладбище сотни, они заполонили все близлежащее пространство. Благодарят за рождение ребенка, возвращенное здоровье, новый дом… Есть среди них и с такой надписью: «Благодарю тебя, Алисия, за разрешение уехать с Кубы»…
Удивительно, но на Кубе никто не обижается, если к нему обращаются «эй, негр» или «эй, индеец». О существовании таких политкорректных эвфемизмов, как «темнокожий» или «афроамериканец», здесь и не догадываются.
В них нет нужды, потому что словом «негр» не оскорбляют, а просто выделяют из толпы. «Здесь все перемешано, — смеются кубинцы, — фарш, коктейли, расы». И правда, на острове практически не пьют чистых напитков — до того незабываемы местные «Дайкири» и «Мохитос», любимые коктейли любившего Кубу Хемингуэя. Да и о том, что такое фарш без добавления сои, забывают уже и долгожители. О расах и говорить не приходится. Островные аборигены индейцы, завоеватели-испанцы и завезенные ими для работы на плантациях сахарного тростника рабы-африканцы, перемешавшись, составили столь причудливые комбинации, что назвать здесь любого чистым испанцем и даже метисом поостережешься — кто знает, с кем согрешила твоя бабка или прабабка. Потому местных жителей зовут рубио (белокурый и светлоглазый человек), тригенио (черноволосый и черноглазый, но белокожий), хавау (светлокожий с вьющимися волосами), хавау русо (этакий Ленин в детстве) или моро (то есть мавр, чернокожий человек с несильно вьющимися волосами). И все они креолы. Никакой дискриминации по расовому признаку нет. До революции, при Батисте, вспоминают ветераны, черный человек был существенно ограничен в правах, сейчас же от цвета кожи ничего не зависит. На улицах и пляжах массово целуются рубио с моро и тригенио с хавау. И все счастливы.
«Маньяна» (то есть завтра), — говорит кубинец, когда его просят сделать то, чего ему очень не хочется. Это, пожалуй, любимое словечко островитян. Когда мы стали так же отвечать надоедливым попрошайкам на улицах, те с пониманием тут же отставали. Хорошее слово, понятное и испаноязычным любителям сиесты, и русским обломовым, и мечтательным украинцам. Вопреки любви к слову «маньяна», кубинцы трудолюбивы и любознательны. И хорошо, как на сегодняшний день, образованы.
Однако кубинская система образования претерпевает в последнее время изменения. Прислушавшись к мнению тех, кто считает, что настоящие знания человек может получить только учась в малых группах — человек по 15, Фидель распорядился обеспечить такую систему. В процессе обеспечения выяснилось, что преподавателей катастрофически не хватает. И тогда появился новый термин — «интегрированный учитель». Теперь школьников и даже студентов техникумов и подготовительных факультетов вузов учат… по телевизору, а приложением к учебным телепрограммам служит учитель, вынужденный преподавать сразу по нескольку предметов.
Специалистов, обученных по такой методике, наверное, и на рынок торговать отпустить не жалко будет. Хоть, если задуматься, может, запись высококачественного урока и не хуже лекции посредственного преподавателя.
Кубинские ученые спасают мир от гепатита и менингита
Слово «интегрированный» в моде не только применительно к преподавателям, но и к врачам. Только здесь оно оправдано. Существующая на Кубе система медобслуживания охватывает все регионы, включая самые недоступные. Сами видели современную машину скорой помощи, приехавшую по вызову в глухую деревушку. В Украине о таком и мечтать не приходится.
На каждые 120 семей, рассказывает Дон Карлос, директор одной из районных поликлиник кубинской столицы, в стране приходится по одному домику семейного врача. В домике посетителей ждут сам врач, медсестра, гигиенист и специалист по статистике. Функцией таких центров является постановка диагноза, лечение же осуществляется в широкой сети поликлиник, больниц, институтов на новейшем оборудовании и абсолютно бесплатно.
Медицина и биотехнологии — стратегически приоритетные направления развития Кубы. Кубинские врачи бесплатно лечат не только своих, так же они работают в Африке, Латинской Америке, вот уже почти 20 лет лечат у себя украинских детей, пострадавших от Чернобыля. Сейчас госпитали и больницы ремонтируют, чтобы принять латиноамериканцев по программе «Милагрес». В свое время знаменитый российский офтальмолог Федоров внедрил на острове свое ноу-хау — поставил на поток операции на глазах, и теперь передовые кубинские офтальмологи готовятся применить методику для лечения соседей, у которых медицина развита значительно слабее.
Когда в 60-е годы прошлого века Фидель объявил о том, что генетика и биотехнология должны стать приоритетными направлениями развития кубинской науки, многие сочли это непозволительной роскошью в испытывающей серьезные экономические проблемы стране. Сейчас, рассказывает заместитель Генерального директора кубинского Центра генетической инженерии и биотехнологии доктор Франсиско Мачадо Рамирес, вакцины от менингита, гепатита В, рака, комбинированные вакцины, произведенные на Кубе, охотно покупает множество стран, включая Украину и даже… США.
Прогуливаясь по одной из улочек старой «колониальной» Гаваны, мы увидели относительно новое здание, у входа в которое дежурил полицейский. При ближайшем рассмотрении это оказалось вовсе не жильем уважаемого в городе человека и даже не дипломатическим представительством, а… домом для престарелых. Оказывается, одинокие пожилые люди, всю жизнь прожившие в этом районе, не выселяются в отдаленные места и не становятся жертвами охотников за престижными квадратными метрами в центре столицы, что сплошь и рядом случается у нас. Нам, конечно, трудно представить, но на Кубе о них заботится государство. Старики могут либо переселиться в этот дом, заняв отдельные апартаменты, либо приходить сюда на день, а вечером возвращаться к себе. В любом случае, им обеспечивается круглосуточная медицинская помощь. В другом старинном, не так давно отреставрированном здании, расположился дом матери, в третьем — реабилитационный центр для детей, болеющих ДЦП.
Директор проекта по реставрации старой Гаваны Патрисия Родригес рассказала нам, что после объявления исторического центра национальным памятником, восстановительные работы стали одним из приоритетных направлений. Стали реконструироваться не только архитектурные памятки, но и жилые дома, большинство которых построено в ХVIII-XIX веках. Впрочем, их тоже можно отнести к памятникам колониальной архитектуры. Правда, не всем гаванцам удается вернуться в родные пенаты после ремонта, некоторые из них оседают в отселенческих домах, лишенных уютных внутренних двориков. Мы также присмотрели себе пару-тройку домов с патио (внутренним двориком), где не отказались бы отдохнуть за стаканчиком рома, блаженствуя среди роскошной тропической растительности.
В целом в старой Гаване на сегодняшний день восстановлена треть старинных зданий. Среди них и Кафедральный собор, где, как уверяют туристов, покоятся останки Христофора Колумба и стоит орган, подаренный германским дипломатом. А прямо перед собором — площадь с кафе, музыкой и танцами, куда приходят не только иностранные туристы, но и кубинцы. На людей посмотреть и себя показать. Причем с пользой для дела.
По легенде, Фиделя Кастро заговорила колдунья
Среди обвешанных фотоаппаратами и кинокамерами иностранцев часто можно увидеть красочно одетых кубинок, предлагающих совместное фото на память. Как говорится, «уно доллар» — и «ноу проблемс». Кстати, все они в обязательном порядке покупают у государства патент на работу. Работа эта, пожалуй, более прибыльная, чем у госслужащего высокого ранга. Даже если фотомодель найдет в день лишь одного клиента, то в месяц ее доход составит 30 евро. Судя же по тому, что огромное количество туристов-мужчин ходили с яркими следами губной помады на щеках, бизнес процветает.
Тусуются на площади и патриархально одетые старички, и колоритный бородач с огромной бутафорской сигарой, приблизительная стоимость оригинала которой потянет долларов на пятьдесят. И роскошная чернокожая женщина в белом одеянии — гадалка Хуана, уже лет десять предрекающая туристам обязательное возвращение на Кубу.
Раскидывая карты, которые обещают нам удачу, благополучие и победу над всеми недоброжелателями, Хуана рассказывает, что научилась гадать во сне, будучи еще маленькой девочкой. Сейчас она работает, чтобы поддержать своих четверых детей и десятерых внуков. Во время этой тирады Хуана поворачивается в сторону ехидно глядящей на нее «коллеге по цеху», сидящей без клиентов, и, демонстрируя ярко-розовый язык, говорит, что той до нее еще расти и расти.
Можно по-разному относиться к предсказаниям гадалки, но поговаривают, что во время телевизионной передачи она рассказала ведущему и заодно всей зрительской аудитории о том, что у журналиста, помимо жены, есть еще одна женщина. Чем закончился инцидент, история умалчивает, однако, по уверениям очевидцев, ведущий был крайне смущен…
На Кубе очень популярна легенда (а может, это и было) о том, что накануне исторического штурма казармы Монкада в 1953 году местная колдунья заговорила Фиделя Кастро. В эту легенду верят многие — ведь ни одно из сотен покушений на лидера Кубы не увенчалось успехом.
Возле дорического храма, построенного в честь основания Гаваны, растет необычное дерево сейба, на стволе которого угадываются контуры человеческого лица. Возможно, именно из-за этой особенности ему приписывают разные магические свойства. Говорят, что если 16 ноября три раза обойти вокруг сейбы, то обязательно исполнятся самые заветные желания. А еще говорят, что находиться возле него небезопасно — под него колдуны и колдуньи сбрасывают отходы своей, так сказать, профессиональной деятельности. А если учесть, что на Кубе представлены практически все религии мира, включая вуду, то можно себе представить объемы этих отходов…
Одной из наиболее распространенных религий считается сантерия — симбиоз католицизма, христианства, традиционного верования йоруба и африканских преданий. Ее адепты при помощи ракушек — каури — общаются со своими персональными святыми, которые советуют, как им жить, что есть-пить, кем работать и как поступать в различных жизненных ситуациях. Ежегодно верховные жрецы публикуют документ, в котором рассказывают о том, что ждет Кубу и другие страны мира в текущем году. Оказывается, нынешний год особо агрессивен. Ведь святой 2006-го — Огун, божество войны. Посему иерархи советуют людям быть менее враждебными, предотвращать войны, пить меньше спиртного, дабы не было драк. А еще — уменьшить свои амбиции. В том числе и политические.
Нет у революции конца
США десятки лет ведут против Кубы идеологическую и экономическую войну. Доходит до смешного — на днях кубинскую официальную делегацию не поселили в Мексике в отель американской сети «Шератон» на время проведения международной встречи. Санкции распространяются на банковскую систему, флот и т. д. Но Куба живет. Во-первых, потому что у нее есть нефть, никель, сахарный тростник, ром, сигары, те же биотехнологии. Всем этим страна активно торгует. С Китаем, Канадой, странами Латинской Америки (во многих из которых опять победили левые силы, активно поддерживающие Кубу), Испанией, африканскими государствами. Россия, в свое время свернувшая многие совместные программы, очень активно пытается вернуть себе утраченные позиции. Пока, рассказывают бизнесмены, у нее это не очень получается. Кубинцы и сейчас не до конца очухались от предательства, как они называют отказ в помощи Кубе после распада СССР, и считают это событие трагедией.
А сейчас в стране объявлена энергетическая революция. Крупные электростанции, выходя из строя, оставляют без света огромные территории. Мы тоже попали в такое вот отключение — здесь его называют «абаган». Мгновенно сверкающий огнями город погрузился в густую тропическую ночь, разрезаемую только фарами автомобилей. Скоро такого не будет, сотни движков установят на кубинской земле, уменьшая потери при передаче электричества, абсолютно всем заменят телевизоры и холодильники на энергосберегающие марки. Лампочки уже поменяли на китайские, всем выдали скороварки для риса и фасоли. Вот где рынок — все считается на миллионы, ау, украинские бизнесмены. Словом, есть у революции начало — нет у революции конца.
P. S. Авторы выражают благодарность за помощь в подготовке материала туристическому агентству «Meltysol».
1285Читайте нас в Facebook
