В гостеприимном Тунисе даже полицейские, отложив в сторону автоматы, поделятся с туристами своей трапезой
Тунис — популярное, но пока еще не слишком знакомое нашим согражданам место отдыха, остающееся в тени гораздо более раскрученных Турции и Египта. А ведь этой африканской стране есть что предложить даже самым взыскательным гостям: протянувшиеся на сотни километров песчаные средиземноморские пляжи, экскурсии на развалины древнего Карфагена и в знаменитую пустыню Сахара, возможность совершить удачные покупки по низким ценам. Еще одно важное преимущество Туниса — бесплатная виза, которая ставится прямо в аэропорту, и удобное транспортное сообщение — всего чуть больше трех часов до древнего города Монастир.
Всякое торжество в Тунисе заканчивается здравицами в честь президента, огромные портреты которого развешаны буквально на каждом шагу
- Не платить за визу — уже приличная экономия по сравнению с той же Турцией, — убеждала меня в самолете пара новобрачных из Чернигова. — К тому же, если постоянно отслеживать информацию в интернете, то в Тунис есть много специальных предложений (особенно за один день до вылета!). Нам вот недельная путевка на двоих по системе «все включено» в приличном четырехзвездочном отеле и с авиаперелетом обошлась всего в 750 долларов. В три звезды можно было поехать еще дешевле — по 300 долларов с человека.
Тунис — страна для тех, кто любит совмещать отдых со знакомством с местными нравами и обычаями. Здесь практически нет современных отелей с их огромной огороженной от внешнего мира территорией. В гостиничный номер может доноситься шум оживленной торговой улицы или усиленные динамиками крики муэдзинов, призывающих правоверных мусульман на молитву. Не нужно далеко ходить, чтобы понаблюдать за здешней жизнью: прямо на соседнем пляже можно увидеть группы арабских мужчин в семейных трусах или женщин, купающихся, согласно исламским традициям, в длинной накидке.
В свою очередь, и арабские мужчины с удовольствием высаживаются в ряд, как в кинотеатре, чтобы понаблюдать за купающимися туристками. В глазах местных жителей представительница слабого пола, появляющаяся в людном месте без сопровождения мужчины, — девушка легкого поведения.
- Ну что я такого сделала? — возмущалась отдыхающая пенсионного возраста из Днепропетровска. — Зашла купить бутылку воды, а продавец мне такое предлагает!.. Он же мне если не во внуки, то уж в сыновья точно годится!..
Всякое торжество в этой арабской стране заканчивается длинными речами, в которых непременно звучат здравицы в честь президента Бен Али, возглавляющего Тунис уже на протяжении 22 лет, чьи огромные портреты развешаны буквально на каждом шагу.
- Неужели вы уже выучили арабский? — спросил мой собеседник, когда после очередных слов «Раис (президент, вождь, лидер. — Авт. ) Бен Али» я вместе с остальными присутствующими стал аплодировать.
- В нашей истории, — ответил я по-французски, — еще недавно было столько «раисов»: любимых вождей, генеральных секретарей, мудрых руководителей, что такие аплодисменты стали для жителей бывшего СССР едва ли не условным рефлексом.
На уровне жизни в стране, кстати, гораздо более высоком, чем в соседнем Египте, сказывается влияние бывшего колонизатора — Франции. Практически каждый взрослый тунисец свободно говорит по-французски. Средняя зарплата в стране — 400-500 динаров (один динар — это примерно пять с половиной гривен), при этом среднее образование и медицинская помощь для всех граждан бесплатные.
Построенные из камня и облицованные художественной керамической плиткой дома тунисцев довольно просторные, но и живут здесь огромные по нашим меркам семьи. На участке возле дома часто ведется еще одно строительство — подрастающим поколениям ведь нужно где-то жить.
Входные двери домов из-за жары открыты настежь, и за колышущейся портьерой можно наблюдать одну и ту же картину: женщины, расположившиеся прямо на коврах (из мебели в доме, как правило, лишь самое необходимое), возятся с детьми или смотрят телевизор. Мужчины и женщины едят порознь, но иностранную супружескую пару посадят все-таки с мужчинами. Тунисцы — народ гостеприимный, даже полицейские, стоящие на посту возле какого-то правительственного здания, отложив автоматы, предлагали разделить с нами свою трапезу.
По вечерам мужчины огромными компаниями сидят в уличных кафе, покуривая кальян. С непривычки у туристов от кальяна запросто может закружиться голова. Арабы же предаются любимому занятию часами, молчаливо наблюдая за всем происходящим на улице.
В праздник или выходной (но не в обычный день!) у женщин своя вечерняя программа. Небольшими группками они часами ходят по магазинам, примеряя обновки или присматривая в дом какие-то вещицы.
Добротную обувь местные жители могут купить всего за один доллар
Тунисские города построены по одному принципу. Главные улицы и проспекты с побеленными пальмами сходятся под прямыми углами. Центр представляет собой переплетение крытых средневековых улочек вокруг главной мечети. На каждом шагу — лавки, где можно приобрести ткани, обувь или товары, необходимые в домашнем хозяйстве. Мясники вывешивают при входе голову барана или коровы, чтобы покупатели знали, какое мясо сегодня имеется в продаже. Продавцы фруктов строят грандиозные пирамиды из апельсинов и лимонов. Вокруг этого идиллического уголка расположено кольцо сувенирных магазинов. Здесь, кроме фирменной керамики, продаются наивная живопись, подделки под известные парфюмерные, часовые и модные бренды, кожаные изделия, различные травы, специи и, конечно же, знаменитые местные финики. Купить могут предложить все, что угодно. Например, только что родившегося котенка.
- Забирай! Всего один динар (Тунис в шутку называют страной одного динара. — Авт. ), — абсолютно серьезно заявил хозяин лавки и еще долго бежал за нами, предлагая своего Мурзика уже за полцены.
В тунисских туристических городках живут искусные мастера, способные создавать, может, не самые необходимые, но очень милые вещицы. То, что старинный Набёль — центр народных ремесел, понимаешь, едва оказавшись на его центральном проспекте имени… огурца. Огромное керамическое блюдо с апельсинами неподалеку от вокзала информирует вновь прибывающих: цитрусовые и керамика — основные источники дохода местных жителей. Буквально все магазинчики имеют внутренние дворики, где можно понаблюдать, как с утра до вечера изготавливаются кувшины, блюда, тарелки и подносы. Помимо гончарного производства, местные жители плетут из высушенных стеблей растений аккуратные циновки и дамские сумочки, прекрасно ткут и вышивают.
При таком изобилии сувениров нелегко найти по-настоящему оригинальную вещицу вместо давно приевшихся сюжетов с корабликами, верблюдами и цветочными орнаментами. В одной неприметной лавчонке удалось обнаружить небольшие керамические плитки: на одной из картинок мужчины сосредоточенно играют в шахматы, на другой — наставник обучает девушку игре на рояле, а на третьей — лицо юной женщины, наполовину закрытое накидкой. За каждую изначально просили по 28 динаров, но после ожесточенного торга отдали за четыре.
В дорогом магазине, специализирующемся на домашнем интерьере с антикварным уклоном в стиле «Тысячи и одной ночи», даже не знаешь, что интереснее рассматривать — огромные кровати с восточными балдахинами, старинную мебель, необыкновенные люстры, вручную расшитое постельное белье или пестро одетых богатых арабок-покупательниц, на пальцах ног которых сверкают драгоценные каменья. Здесь, несмотря на высокие цены, я не удержался и купил пыльный подвесной светильник с яркими желтыми камнями, ну точь-в-точь, как волшебная лампа Аладдина.
Когда я похвастался гостиничному портье, что купил замшевые туфли за 20 динаров (110 гривен), он показал на свои, довольно неплохие, и с нескрываемой гордостью ответил: «А я за них заплатил всего полтора динара, считай, всего один доллар!»
Оказалось, кроме туристических, существуют еще и специальные рынки для местных жителей, на которых сапожники прямо под открытым небом реставрируют приносимую к ним обувь. Здесь же и десятки людей, роющихся в лотках с секонд-хэндом, и стайки плохо одетых (зажиточная арабская молодежь пытается подражать европейской моде) подростков, во взглядах которых читаются недвусмысленные намерения облегчить кошелек или сумку зазевавшегося туриста.
«Тунисский суд защищает исключительно мужчину»
Лучше делать покупки в торговых центрах, принимающих кредитные карточки (да еще по выгодному курсу гривни к динару!) всех видов. Курс обмена валюты в гостинице (регулируется государством, в свободной продаже долларов и евро нет) может оказаться даже выше банковского. Ради эксперимента я принес 100 долларов в обычную ювелирную лавку. Хозяин около получаса перезванивался с сыном, бурно обсуждая, сколько же с меня все-таки взять. В конце концов, предложенный курс оказался процентов на 20 меньше, чем за углом в банке, и мне, так ни о чем не договорившись, пришлось уйти ни с чем.
Гораздо дешевле, чем у нас, в Тунисе можно приобрести отменного качества постельное белье, одежду европейского дизайна, оливковое масло, зеленый чай. Есть в продаже и посуда, предназначенная для печей и микроволновок, которая не бьется и не горит. Стоит она недешево. Один энергичный продавец в порыве чувств, расхваливая качество своих изделий и видя недоверие приезжих, схватил красиво расписанную тарелку и стал бить ею со всей мочи об асфальт. Звук этих ударов разносился по всему кварталу. И что вы думаете? Тарелка действительно не разбилась!
Когда у наших соотечественников пролилось оливковое масло из трехлитровой банки, они не растерялись. Захватив кассовый чек и свидетелей из числа добровольцев, отдыхающие дружно ринулись отстаивать свои права. Продавец вполне резонно предположил, что покупатели свинтили крышечку и поинтересовались содержимым банки, а когда оно по каким-то причинам не понравилось, решили вернуть обратно.
На что последовал достойный ответ: «Руссо туристо — облико морале». Тогда араб взял бутылку с чеком и вообще исчез где-то в подсобке. Но не на тех напали. Наша дама схватила новую банку и, несмотря на возраст и внушительную комплекцию, со всех ног бросилась к выходу. Под общий хохот продавец покрутил ей вслед пальцем у виска, а в ответ увидел… комбинацию из трех пальцев.
Впрочем, не все арабо-славянские конфликты заканчиваются смехом. Моей соседкой по обеденному столу оказалась гражданка Чехии, уже много лет живущая в Англии. Когда я поинтересовался, почему ее не видно на пляже, новая знакомая, едва сдерживая слезы, рассказала о похищении своей дочери.
- Мой бывший муж — состоятельный бизнесмен — имеет двойное гражданство Великобритании и Туниса, — поведала женщина. — Когда нашей дочери исполнилось пять лет, он выкрал ребенка и привез к себе на родину. Я уже четыре года не видела свою девочку. У меня три адвоката — в Чехии, Великобритании и Тунисе, на которых уходит вся зарплата, но вернуть ребенка невероятно сложно: тунисские законы защищают исключительно мужчину, да и судебная процедура может длиться годами. Единственное, что мне позволил состоявшийся на днях суд, — повидаться с дочкой. Выяснилось, что в Англии у меня оказалась подруга по несчастью, родившая ребенка (его, к счастью не украли!) от моего бывшего мужа. Когда я смотрю на европейских женщин, в одиночку приезжающих в Тунис и принимающих ухаживания арабских мужчин, я им искренне сочувствую…
606Читайте нас у Facebook
