Валентин юдашкин: «самым сложным в изготовлении было свадебное платье ксении собчак. Правда, замуж она так и не вышла»
Валентин Юдашкин предстал перед одесской публикой в черной рубашке с жабо, стильном пиджаке, брюках и туфлях кофейного цвета и вишневых носках. В тон им кутюрье приспособил кусочек ленточки, выступающей из накладного кармана пиджака. Той самой, которую перерезал на открытии своего бутика. Помещение выдержано в классическом стиле и занимает в новом торговом комплексе 100 квадратных метров площади. За последний год бренд «Valentin Yudashkin» сменил свою концепцию. Если раньше это были только наряды для артистов, то сейчас модельер ориентируется на повседневную одежду. Стоимость предлагаемых вещей — от 800 до шести тысяч долларов. Например, солнцезащитные очки «от Юдашкина» обойдутся в 500-600 долларов.
«Когда нужного материала для изготовления наряда нет, кутюрье его изобретает»
- Валентин, жабо на вашей прекрасной рубахе — это элемент ретро?
- Элемент того, что я приемлю. Некоторые полагают, что жабо — это предмет дамской одежды. Как раз напротив! Съемное кружевное украшение на груди женщины заимствовали из мужской моды еще в XIX веке.
- «Как раз наоборот» — чисто одесское выражение.
- Возможно, это очень отдаленный зов крови (улыбается). Не исключено, что мои предки жили здесь. Отчество у меня подходящее — Абрамович. И графа соответствует духу старой Одессы. В вашем городе я не был десять лет.
- Что-то новенькое появилось?
- Город очень изменился, стал красивее. Пока ехал к месту открытия бутика, устал считать новые роскошные строения. Правда, любоваться этими красотами пришлось только из окна автомобиля — времени в обрез. Прежде всего — дело. Только что открыли наш первый монобрендовый бутик в Украине. Именно отсюда, с побережья Черного моря, мы начинаем свое продвижение в Украину.
- А что нового в «Доме Юдашкина»?
- Много. Главное, часть акций мы продали английскому дому. Я сторонник того, что каждое десятилетие следует что-либо менять.
- Так оно и выходит: 1987 год — демонстрация вашей первой коллекции, 1997-й — открытие «Дома Юдашкина» в Москве.
- За последнее десятилетие в нашем Доме создано более 20 коллекций от кутюр. Накоплен колоссальный опыт в производстве одежды прет-а-порте. Общепризнанной удачей стал запуск и продажа одежды свободного стиля под новой маркой. Основные линии — мужская и женская одежда, джинсы, аксессуары (платки, шали, галстуки, кашне, сумки, бижутерия). Но есть и обувь, ювелирные украшения, очки, изделия из кожи, посуда, столовое серебро, фарфор. Главный принцип Дома моды — обеспечить высочайшее качество.
- Кто же является вашими клиентами?
- У нас как-то не принято разглашать имена своих клиентов. Хотя они хорошо известны и журналистам, и почитателям нашего Дома. Это многие звезды шоу-бизнеса, театра, кино. Кстати, с 1997 года наш Дом одевает и работников гостиницы «Украина» в Москве. К «звездной плеяде» можно отнести и ряд российских политиков.
- И западных звезд: Джину Лоллобриджиду, Мики Рурка. А какая из работ вам наиболее дорога?
- Ответить, пожалуй, невозможно. Дороги все! Как дети — все родные, все — любимые.
- Какой из наиболее сложных проектов запомнился?
- Свадебное платье для Ксении Собчак. По признанию клиентки, сделали изумительно, но… свадьба (с американским бизнесменом Алексом Шустеровичем. — Авт. ) так и не состоялась. Надеюсь, пока…
- Сколько времени уходит на создание платья?
- Максимум полгода, а чаще всего полтора-три месяца. Все зависит от моего состояния, настроения. Наши коллекции создаются из эксклюзивных тканей от кутюр. Заключаем с фабрикой договор на «право первой брачной ночи», и в течение полугода она не имеет права пускать эти ткани в серию. Мы используем такие материалы, как спартри (плетеная ткань), родоид, бумагу, латекс, техническую ткань. Воздушные петли и английская вязка появляются на свитерах из черного тюля и белых перьев. Каждая работа индивидуальна и неповторима. Когда желаемого материала нет, кутюрье его изобретает. Нередко обращаемся к нестандартным приемам. Создаем трехслойные ткани, двустороннюю вышивку, «припудриваем» новые материалы, чтобы получить впечатление ветхости.
«Сейчас возвращается мода 90-х годов прошлого века»
- Некоторые ваши наряды можно назвать авангардными…
- Да, в коллекции «Фаберже», например, были платья в виде пасхальных яиц и скрипок. Но тогда понятием авангард еще не пользовались, и эти наряды называли театральными. В 1991 году на Неделе высокой моды во Франции девушек в платьях в виде пасхальных яиц отметил сам Пьер Карден, который первым зашел за кулисы и поздравил меня с успехом. Так мы подружились. Карден помог мне в очень многих вопросах, и я признателен ему до глубины души. Он ввел меня в мир «большой моды», поддерживал во время показа первой, второй и третьей коллекции в Париже. Демонстрации проходили в его театре, он помогал со светом, музыкой.
Тогда два наряда из коллекции «Фаберже» приобрел Музей искусства моды в Лувре, еще несколько моделей — Калифорнийский музей моды. Но потом меня больше заинтересовала классика.
- Отсюда — известная бело-черная коллекция?
- Черный — это страсть, белый — мечта. Насколько огромна пропасть между двумя этими цветами, настолько безграничны их возможности. Я не настаиваю на четком разделении этих цветов. Мне интересны нюансы и полутона.
- А нашумевшая коллекция в восточном стиле?
- Это впечатление от кинофильма потрясающего режиссера Вонга Карвая. У него красивая музыка, любовные истории. К слову, мы также поддерживаем дружеские отношения.
- Созданные вами костюмы демонстрировали известные манекенщицы — Хелен Кристенсен, Карен Мюльдер, Надя Ауэрманн. А как же ваши модели?
- Те, с кем я работаю, уже не модели, а близкие мне люди. Они выдерживают безумный график, потому что мы больше времени вынуждены проводить на работе, чем со своими семьями, и жить, опережая действительность на год-полтора…
- Нынче появилось очень много агентств, предлагающих начать карьеру модели в весьма юном возрасте. Ваше отношение к этому?
- Отрицательное! Я понимаю, что рейтинг манекенщиц достиг апогея: они вытесняют даже кинозвезд. Однако выбор профессии, на мой взгляд, должен проходить осознанно, после 15-16 лет. Но никак не в 10, когда девчушке подкрашивают волосы, накладывают макияж. Одновременно появляется самолюбование, создается эффект Лолиты. Ужасающее зрелище представляют этакие гномики с накрашенными лицами.
- Как удается создавать коллекции «наперед»?
- Обычная работа. Вот музыкант, например, должен постоянно репетировать, даже если он не хочет. И модельер постоянно что-то рисует. Конечно, существует определенное прогнозирование: мы знаем, чего давно не было, что есть и, соответственно, как будет лучше. Определенным образом пытаемся влиять на потребителя, формировать вкусы, направления.
- Каковы тенденции нынешнего сезона?
- Возвращаются 90-е годы прошлого века. Подчеркнутая талия, расширенная линия плеча (все это помнят наши мамы), подплечники, от которых долго-долго отказывались. И, конечно, цвета — серо-стальной, небесно-голубой, оливковый и ярко-синий.
- А что новенького в мужской моде?
- Прежде всего — яркость красок. Можно позволить себе всю палитру красно-розовых, других броских тонов. Например, президент России Владимир Путин смело отказался от сорочек сугубо белого цвета и разнообразил свой гардероб разноцветными. В моде, как и в кухне, допускаются всевозможные смешения. Главное — сохранение и улучшение вкуса! Скажем, допустимы стильные джинсы с клубным пиджаком.
«В женщине я больше всего ценю мозги»
- Где одеваются ваши жена, мама, дочь?
- Естественно, в нашем Доме, где жена Марина работает топ-менеджером, а мама — заведующей отделом готового платья.
- А дочь?
- Галине уже 16 лет, у нее свое понятие о моде. Носит джинсы, которые подметают пол, по две серьги в каждом ухе. Она — современный ребенок. Меня это радует.
- Хотите ли вы, чтобы она продолжила ваше дело?
- Мои родители были очень далеки от моды и не пытались мне ничего навязывать. Такого же мнения придерживаюсь и я. Моя дочь не интересуется модой, и я рад этому. Видимо, потому что она воспитывалась в этом мире, он воспринимается ею как данность, а волнуют ее совсем другие вещи. Ей легко даются гуманитарные дисциплины. Вероятнее всего, будет вашей коллегой.
- Что вы больше всего цените в женщине?
- Прежде всего мозги. Тело, фигура, молодость, красота — субстанции, увы, преходящие и проходящие. Остаются теплота, нежность, внутренний мир.
- Валентин, когда вы поняли, что хотите стать модельером?
- Я даже не думал об этом. Интересовался фотографией, живописью, писал статьи об искусстве для журналов «Работница», «Крестьянка». Но всегда хотел быть непохожим на других. Меня пугала готовая одежда из советских магазинов, она делала всех какими-то «серо-одинаковыми». В СССР ведь профессии модельер не существовало.
- Кого из современных дизайнеров, в том числе украинских, могли бы выделить?
- Украинских модельеров я очень мало знаю. А в России их нынче великое множество. Лет 10-15 назад в Москве были на слуху только Зайцев и Юдашкин. Сейчас — около полусотни классных мастеров. Это здорово! Мы создали ассоциацию, которая работает достаточно плодотворно.
- Конкуренции не опасаетесь?
- Честной ни в коем разе! Чем больше конкурентов — тем лучше для создателей моделей и для их потребителей.
- Где вы чаще всего бываете: в Москве, Нью-Йорке, Париже, Милане?
- Больше всего времени я провожу в самолете. Там, собственно, и живу. Если серьезно, наверное, все же в Милане, где проходят грандиозные шоу моды. Очень люблю Париж. Работаю в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. Но мой дом — Россия!
- А где хранятся созданные вами коллекции?
- В различных музеях по всему миру. Кроме того, у нас есть архивные комнаты, где мы храним произведения, которые нельзя повторить. Они предназначены для выставок. Есть намерение организовать выставку, которая будет сочетать в себе уникальные экземпляры одежды из наших коллекций, живопись и графику.
- Откроют ли Музей костюма в Москве?
- Он практически создан. Занимает площадь в 17 тысяч квадратных метров, в нем есть и зал для показов.
- Часто ли мэтр Юдашкин выходит в свет?
- Я не люблю светские вечера. Что до мэтра… Этот титул отдает стариной. Пора, дескать, оканчивать карьеру. Мне бы хотелось еще пожить в этом мире!
1027
Читайте нас у Facebook
