«В Индонезии нам предложили переночевать в... камере для преступников»
Наверное, многие мечтают отправиться в долгое путешествие, познавая экзотические страны не в течение пары недель туристической поездки, а вникая в жизнь другой культуры, так сказать, изнутри. Но не так уж это просто — оторваться от привычного жизненного устройства: неплохо оплачиваемой работы, удобной квартиры, вечеринок с друзьями. И купить билет в один конец — не зная, куда отправишься дальше и когда вернешься домой.
«Неважно, что по-английски в Азии почти никто не говорит. Общаться можно улыбками, жестами»
— Я вынашивал в себе эту идею целых полтора года, — признается 34-летний Максим Пильников. — Работал в крупной компании, занимался аналитикой бизнес-процессов, автоматизацией складов. Но безумно мечтал о путешествиях. Я с девятнадцати лет практикую активный туризм — на байдарках, пешком по горам. Зачитывался книгами российского путешественника-кругосветчика Валерия Шанина, Антона Кротова, проехавшего автостопом 103 страны, смотрел передачи об экстремальных приключениях нашего земляка Федора Конюхова. И вот наконец решился.
— Просто решиться, наверное, мало. А деньги, а визы?
— Мы тщательно подготовились к путешествию в первые несколько стран. Света педантично подошла к вопросу, узнала все о визовых режимах, достопримечательностях, которые нужно обязательно увидеть, много читала. Начали с Турции, куда украинцам виза не нужна. Прилетели в Стамбул, потом через Турцию проехали в Грузию, побывали в высокогорной Сванетии. Из Грузии отправились в Азербайджан — Казахстан — Узбекистан — Киргизию, назад в Казахстан, затем Китай — Лаос — Камбоджу — Вьетнам — Таиланд — Малайзию — Индонезию. Дальше на Калимантан, захватили часть Малайзии, чтобы еще раз сделать визу в Индонезию. Почти все визы получали по ходу путешествия, только китайскую пришлось сделать еще в Киеве.
— А как объясняли в посольстве, что обратного билета нет? На мой взгляд, получение визы проблематично, если человек сам не знает, когда будет возвращаться.
— Как правило, нужно предъявлять распечатку бронирования обратного билета. А реально покупать его совсем не обязательно… Деньги, конечно, нужны. У меня для старта было 200 долларов наличными, у Светы — чуть больше. Остальное — на банковских карточках, причем их должно быть несколько, чтобы лежали и в рюкзаке, и в кармане — на случай потери. Кроме того, дома нужно иметь пассивный источник доходов (например, я сдал квартиру) и родных, чтобы в случае чего могли переправить необходимую сумму. У нас на все ушло 5300 долларов на двоих. Это включало семь перелетов, полтора месяца проживания на Бали, аренду дома на две недели в Таиланде, серфинг, хостелы, сувениры, экипировку в Непале для похода по треку вокруг Аннапурны. Мы, конечно, очень экономили.
*"За 18 дней трека вокруг Аннапурны мы со Светой преодолели 226 километров", — говорит Максим
— Но кушать хочется всегда! — смеется 29-летняя Светлана Лазарева. — Скромно поесть в странах Восточной и Центральной Азии, Узбекистане, Кыргызстане для одного человека стоит от одного доллара. Минимум два раза в день вам точно захочется перекусить. Плюс ориентируйтесь на то, что самый дешевый хостел в Азии стоит от пяти долларов.
— А вы жили в хостелах?
— Как когда. Чаще всего останавливались у каучсерферов (так называются люди, готовые принять у себя гостей в обмен на то, что смогут поближе познакомиться с ними, а также при случае сами воспользуются их гостеприимством. — Авт.). Найти таких людей нетрудно, надо только сообщить о себе за несколько дней до подъезда к намеченному населенному пункту или даже за несколько часов до приезда в новый город. Мы им интересны, люди узнают, где находится Украина, которую мы им показывали на карте, рассказывали о стране. Неважно, что по-английски в Азии почти никто не говорит. Общаться можно улыбками, жестами. Да и Гугл-переводчик — полезная штука. Некоторые просили научить паре слов на украинском языке, включить нашу музыку. Происходит своеобразный обмен: тебя кормят, селят — а ты рассказываешь что-то интересное, поешь песни, вовлекаешь их в историю своего путешествия.
— Вы передвигались в основном автостопом. Не боялись — вдруг водителем какой-нибудь маньяк-бандит окажется?
— Основное правило, связанное с автостопом, — не надо останавливать машины и пытаться куда-то уехать с наступлением темноты. Лучше поставить палатку прямо возле дороги — так безопаснее. Но нам всегда попадались очень хорошие люди. Сколько раз бывало так, что уже под вечер, когда подъезжали куда-то в деревню или город, водитель спрашивал: «А где же вы ночевать будете? Поехали ко мне». Однажды в Узбекистане, как нам показалось, мужчина нас даже специально подобрал, чтобы повезти на шашлык к себе домой. Мусульмане вообще чрезвычайно гостеприимные — традиция накормить и дать ночлег путнику у них прививается с молоком матери. На острове Суматра мы целую неделю ехали, каждый день останавливаясь у местных жителей, — ели, спали, общались и двигались дальше.
Иногда ночевали в… полицейских участках. Несколько раз так получилось в Китае. Там все такое огромное! На карте нарисована маленькая деревенька. Приезжаешь — а там мегаполис, в котором сразу и не разберешься. Но нам попалась одна статья с рекомендациями, как правильно путешествовать автостопом по Китаю, она нам помогла. Вот пример: наступает вечер, а мы где-то на дороге между пунктами, А и Б. Так вот, в город заезжать не нужно. Просто заходили в ближайшее отделение дорожной полиции, которое обязательно есть на въезде в каждый населенный пункт, и говорили: «Ребятки, нам надо переночевать, мы готовы поставить палатку даже у вас на территории». На что нам предлагали отличный конференц-зал с кожаными диванами или еще что-нибудь в этом роде. Проблема всегда решалась. А вот в Индонезии, в нетуристической ее части, нам предложили переночевать в… камере для преступников. Но нам там не понравилось: грязно и страшно. Двухэтажные нары, следы помады на стенах, какие-то поломанные иголки, резинки для волос. Мы пошли искать что-нибудь получше, и уже в следующем полицейском участке нам выдали складные военные кровати, накормили и даже… устроили с нами фотосессию.
— Когда ты в путешествии — отдавайся самому процессу, — улыбается Максим. — Не надо нервничать о том, где ночевать, что есть, — все придет. На Яве мы собрались посетить действующий вулкан Иджен, единственный в мире, из жерла которого вручную добывают серу. Вечерело, незнакомый парень остановил нас прямо на улице: «Ребята, вы куда идете? Через час стемнеет!» Отвечаем: «На вулкан». — «Ого! До вулкана далеко, идем сейчас ко мне пить чай, кушать, спать, а завтра на вулкан. У нас друзья, мотоциклы. Все будет, Вселенная о вас позаботится».
— И как вулкан, понравился?
— Ну, это было впечатляюще. Самое страшное извержение Иджена было в начале XIX века, когда из-за обрушения стенок кратера вышло из берегов расположенное рядом озеро и вода затопила деревни и поля, было разрушено 90 домов. А в нынешнее время последний раз он «активничал» в 2002 году. Сейчас экскурсантов водят внутрь кратера, вниз на 212 метров. Туристов пускают только ночью. Под вулканом разбит палаточный лагерь, где можно арендовать палатку и ждать часа ночи. Билет для иностранцев стоит 100 тысяч рупий (около семи с половиной долларов). Сначала мы в кромешной тьме карабкались вверх по хорошо утоптанной тропе, даже не представляя, какие крутые обрывы вокруг. Возвращаясь обратно уже при свете дня, мы поразились, что ночью смогли пробираться по такой крутизне! Ближе к вершине почувствовался резкий удушающий запах. Предприимчивые гиды тут же принялись предлагать в аренду респираторы по 50 тысяч рупий. Мы отказались — в принципе, из экономии, к тому же у нас были повязки-бафы (это такие банданы-трансформеры). Но самое страшное ждало впереди. После крутого подъема начался спуск в зловонную преисподнюю. С каждым шагом дышать становилось все тяжелее, начало резать в глазах, щипать в носу.
— В какой-то момент мне показалось, что легкие сжались и я уже не смогу дышать, — качает головой Светлана. — И все это ради того, чтобы увидеть знаменитый на весь мир Blue Fire — вулканический сернистый газ. Взаимодействуя с воздухом, он горит с температурой 600 градусов Цельсия. Затем часть газа конденсируется в виде серы. Похоже на огромные включенные газовые конфорки, которые забывчивая хозяйка открыла на полную мощность.
Кроме туристов в жерло вулкана спускаются добытчики серы, толкающие перед собой тележки с пустыми корзинами. Они похожи на зомби — с землистыми лицами, в лохмотьях, с ранами на плечах от тяжелых корзин. Внизу бело-желтые куски застывшей серы укладывают в корзины, поднимают из кратера на плечах, а потом толкают груженые тележки обратно — сначала наверх, потом вниз к подножию вулкана. За одну ходку рабочий умудряется вынести из вулкана до ста килограммов серы, а получает за это меньше восьми долларов. Хотя получить даже такую малооплачиваемую работу считается удачей, поскольку на Яве с рабочими местами напряженка. Серу потом используют в химической и медицинской промышленности. Это одна из самых опасных профессий в мире.
«Жители Бали обожествляют свой остров, каждый уголок и каждое дерево. Там свой, балийский индуизм»
— Насколько я знаю, после опасного путешествия по вулканам вы решили передохнуть на Бали?
— Интересно, что почти каждый индонезиец на Суматре и Яве спрашивал, доберемся ли мы до острова Бали. Мы пожимали плечами и думали: «Да чего они так с этим Бали носятся?» Собеседники расплывались в улыбках: «Там так красиво!» А в Джакарте наши знакомые, которые объездили полмира, узнав, что у нас есть пара дней после «покорения» вулканов, прямо-таки настояли, чтобы мы непременно заехали на Бали. И мы решили, если уж там так хорошо, почему бы нам на этом острове не передохнуть, и сделали визу на два месяца. Не пожалели…
Стоит посмотреть на то, как поднимается солнце над просторами рисовых террас. Кажется, кто-то взял тысячу зеленых тарелочек, налил в них воду и построил из них тысячи ступенек. А на горизонте в дымке возвышается священный вулкан Агунг, рассеивая утренний туман. Разве можно после такого не влюбиться в это место? Эти террасы даже ЮНЕСКО охраняет.
Бали называют островом богов, островом тысячи храмов, островом, где живут духи. Местные жители обожествляют свой остров, каждый уголок и каждое дерево. На Бали свой, балийский индуизм. Они искренне верят в реинкарнацию, в злых духов, которых надо подкормить три раза в день, поклоняются Шиве. Семья, в доме которой мы жили, например, утверждает, что их малышка — реинкарнация давно ушедшей бабушки. И для их семьи, и для дома большая удача, что она вернулась. Ежедневно женщины приносят к бесчисленным алтарям и входу в дом плетеные корзинки (чананг) с рисом, сложенным горкой, как великий Агунг, цветочками, вкусненьким, водой и, конечно, аромапалочками, иногда кладут еще листик бетеля, семена пальмы ареки, известь. Так они символично соединяют все элементы вместе и преподносят их богам, демонам и духам, чтобы те были к ним добры и охраняли.
*В сувенирном магазинчике на Бали ребята не удержались от примерки индейских головных уборов
— И вот в таком райском месте я угодил в госпиталь! — восклицает Максим. — Подхватил тропическую лихорадку Денге. От нее не существует прививок, заразиться может как турист, так и местный житель. Трое суток колотило с температурой 40 градусов.
— Поболеть на Бали стоило около 350 долларов за сутки в госпитале и пакет с лекарствами, — замечает Света. — Но страховка нам это покрыла. Медицинскую страховку нужно брать обязательно, хотя бы самую дешевую.
— А часто была необходимость обращения к медикам?
— Я в основном бегала по стоматологам, Макс тоже иногда. Мы звонили в нашу страховую, объясняли проблему, нам называли адрес больницы, куда подойти. Со страховой компанией мы заключили договор, что все медицинские услуги будут оплачиваться по безналу — хотя обычная практика такая, что деньги за лечение компенсируют по возвращении домой по чекам. Но в нашем случае, поскольку мы не знали, когда вернемся, такой вариант был удобнее.
— Однажды я сильно отравился в Киргизии на национальном Празднике юрты, — видно, съел что-то несвежее, — вспоминает Максим. — Тогда у меня не было сил даже дотащиться до жилья. Поставили палатку возле дороги — как выяснилось, на скотомогильнике. Утром просыпаюсь, вылезаю наружу — вокруг летают черные вороны, по земле кости разбросаны. Все, думаю, допутешествовался, конец. А Света говорит: «Хватит, надо двигаться, собирайся в дорогу». Тогда, действительно, обошлось без врачей. На Бали же болеть было особо некогда — у нас на руках были билеты в Непал.
— Так вы и до Гималаев добрались?
— Да почти случайно! Лежали на пляже, тут Света и говорит: «Слушай, а не поехать ли нам в Непал?» Я отвечаю: «Можно бы и поехать». Сказал и забыл. Потом через два дня она снова: «Ну что, покупаем билеты? Я прописала маршрут и все просчитала…» Как говорится, кто предложил — тот и отвечает. Мы направились в трек вокруг вершин Аннапурны. Купили в Катманду теплые вещи, необходимое снаряжение, — кстати, там все это не так уж дорого. После Бали горный морозец, мягко говоря, бодрил. Мы прошли пешком 226 километров. Девять дней до перевала Тронг-Ла (высота 5416 метров) и еще столько же — вниз к подножию. Ночевали в туристических домиках на маршруте с минимумом удобств. Но, по крайней мере, там можно было погреться перед сном и съесть горячего супа. Идя к перевалу, мы иногда встречали туристов, шедших обратно к месту старта, — они не справились с горной болезнью.
— Я тоже оказалась не совсем готова к такому испытанию, — признается Светлана. — После подъема на высоту более 4,5 километра, во время предпоследней стоянки, у меня появились признаки отравления, из-за недостатка кислорода началась горная болезнь. Головная боль, страшная слабость. Но от этого никто не застрахован. В соседней экспедиции стало плохо гиду — человеку, который там явно не первый раз. Сдаваться не хотелось, хотя, честно говоря, последняя пара часов до самого перевала Тронг-Ла дались мне очень тяжело. Каждый шаг был огромной победой духа над телом. Вниз дело пошло уже гораздо легче.
— Да, все-таки здорово путешествовать! А по дому не скучали?
— Оказавшись в Непале после островной Индонезии, я радостно написала родителям: «Наконец-то мы с вами хотя бы на одном континенте. Я так соскучилась!»
Однако вскоре после возвращения домой ребята начали мечтать о новом путешествии, на этот раз еще более масштабном — им уже хочется в кругосветку, покорить весь мир. А пока почитать подробнее об их поездках и посмотреть фотографии можно в их блоге madway.link
— Надеемся, что наш опыт будет полезен другим путешественникам, — говорит Максим. — Кроме того, мы со Светой подумали, что могли бы помогать желающим посмотреть Азию, в первую очередь — вдохновить, побороть страхи и предрассудки, ну и, конечно, правильно составить маршрут, оформить страховку, забронировать самые дешевые билеты и так далее. И таким образом удешевить туристические расходы во много раз.
2349Читайте нас у Facebook
